an pasado muchos meses sin noticias nuestras.
En marzo de 2024, cuando nuestra estancia en las Marquesas llegaba a su fin, os dejamos con la promesa de un nuevo artículo que nunca llegó.
La razón de este largo silencio, aparte de un talento natural para la procrastinación, se puede resumir en una palabra: sedentarización. Los últimos meses han marcado una pausa en nuestros viajes, ya que nos hemos instalado en las Tuamotu...
Y cada vez que nuestra vida toma un aire más rutinario, dudo en escribir sobre ella, escribo un largo paréntesis. Y, sin embargo, a nuestra nueva experiencia de vida en Fakarava no le ha faltado sal.
Pero no nos adelantemos y retomemos simplemente donde lo dejamos...
La temporada de ciclones en Polinesia va de diciembre a abril.
Por esta razón y muchas otras, elegimos refugiarnos en el archipiélago de las Marquesas durante este periodo.
A mediados de marzo de 2024, aunque la amenaza de ciclones no había desaparecido del todo, decidimos abandonar las Marquesas y volver hacia el oeste, al archipiélago de la Sociedad. Allí debíamos reunirnos con Clément, el hijo menor de Jean-Luc, que había venido a visitarnos durante 3 semanas.
No había viento suficiente para llegar hasta Moorea, así que después de cuatro días nos detuvimos en Takaroa, una de las islas del Rey Georges, en el archipiélago de Tuamotu.
Como todos los atolones de las Tuamotu, Takaroa es una isla coralina que se eleva muy poco sobre el nivel del mar. Sus aguas cristalinas ofrecen una increíble paleta de azules, mientras la verde vegetación lucha por imponerse.
Viniendo de las Marquesas, el contraste no puede ser más sorprendente.
Como náufragos voluntarios en el confín del mundo, pasamos unos días suspendidos en Takaroa, encantados por la atmósfera tan especial de las Tuamotu.
Como el viento seguía ausente, nos dirigimos trabajosamente con el spinnaker (= vela mayor ligera) hacia Fakarava, donde finalmente decidimos iniciar las vacaciones de Clément, encantado de añadir una etapa más (Tahití - Fakarava) a su interminable viaje entre Toulouse y la Polinesia.
Durante 15 días le enseñamos las mejores inmersiones de las Tuamotu, desde Fakarava hasta Tikehau, pasando por Rangiroa.
Después, desde Tikehau, empujados por un viento aún demasiado flojo, tardamos 48 horas en llegar a Moorea a vela.
En nuestra opinión, esta isla vecina de Tahití es una de las más bellas del archipiélago de la Sociedad, y Clément no dispuso de demasiados 4 días para descubrirla y maravillarse con los contrastes de la Polinesia.
Tras la marcha de Clément, nos quedamos apenas una semana más en Moorea, lo justo para terminar de instalar nuestro nuevo piloto de viento Hydrovanne, reparar el tanque de agua, cambiar la batería del molinete, hacer una última faena de agua... pura rutina.
Luego partimos de nuevo hacia Fakarava, donde llegamos el 22 de abril de 2024 tras 4 días de « navegación complicada y deportiva », como Jean-Luc anotó sobriamente en su cuaderno de diario.
Al día siguiente, empezamos a trabajar en un club de buceo como instructores, y no dejamos de hacerlo durante los 7 meses siguientes, para nuestro deleite.
Incluso antes de venir a la Polinesia Francesa, habíamos imaginado que sería un destino donde nos gustaría pasar un tiempo y trabajar para reponer las arcas. Nuestra intuición se confirmó sobre el terreno, así que nos pusimos a buscar el lugar de las Tuamotus que nos ofreciera el mejor compromiso entre oportunidades de trabajo y protección del fondeadero.
Fakarava cumplió con la mayoría de los criterios, así que decidimos instalarnos en este atolón para nuestra primera temporada de buceo.
Para tener derecho a trabajar en Polinesia, una vez que has llegado en velero y vives a bordo, tienes que papeetizar el barco, es decir, pagar un impuesto de importación que representa alrededor del 7% del valor del barco (Más información sobre la papeetización al final del artículo).
Además de la papeetización, tuvimos que obtener nuevas tarjetas de instructor de deportes polinesios, declarar un nuevo estatus de «titular», es decir, de autónomo, reciclar nuestro diploma o transformar el antiguo "BEES" en el nuevo "DEJEPS",...
En resumen, no todo se hizo sin reflexión y anticipación, pero a finales de abril de 2024, estábamos listos para comenzar esta nueva actividad como instructores en Fakarava.
La vida en este confeti perdido en medio del Pacífico es una experiencia única y sorprendente en más de un sentido. Aquí todo es radicalmente distinto a lo que hemos vivido en Europa.
El atolón de Fakarava es uno de los más grandes de Polinesia (56 km de largo y 18 km de ancho), pero la mayor parte de su actividad se concentra en el barrio noreste, alrededor del único pueblo de Rotoava. Según el último censo de 2022, Rotoava tiene una población de 949 habitantes, cuyas casas están dispersas entre los cocoteros de una fina franja de coral de 300 metros de ancho y unos veinte kilómetros de largo. La única carretera asfaltada de la isla -la carretera «Chirac», construida en 2003 para una visita presidencial que nunca tuvo lugar- une el aeropuerto, al norte, con el PK 15 (Punto Kilométrico 15), al sur del pueblo.
No hay atascos en hora punta, ni radares, ni semáforos, sólo una serie de 14 badenes en el centro del pueblo, un permiso de conducir especial de Tuamotu, ni inspección técnica, ni controles en carretera, ya que en Fakarava no hay gendarmería. Sólo hay que ponerse el cinturón tres días cada seis meses, cuando una delegación de gendarmes de Rangiroa se desplaza a Fakarava para tramitar el papeleo oficial.
El corazón de la vida en Fakarava late desde las 5.30 de la mañana en la panadería, una de las pocas tiendas de la isla, que es en parte minimercado, en parte ferretería, en parte estanco, en parte sex shop y en parte panadería. Se puede comprar de todo, a un precio una vez y media superior al de Tahití, y las existencias se agotan con las entregas más o menos semanales de las goletas Cobia, Marie-Stella y Mareva Nui.
En tiempos de escasez, cuando las goletas están en reparación, las cajas de cerveza Hinano se convierten en bienes preciados, el combustible se raciona, la harina escasea y ya no hay pan, las galletas Saõ son asaltadas, y lo único que queda son peras a 1.500 francos del Pacífico (13 euros) el kilo.
Pero todo el mundo está acostumbrado y sigue siendo fatalista o pragmático.
Después vuelven las goletas y la vida retoma su curso normal.
Los suministros de las goletas son tan importantes porque la isla dista mucho de ser autosuficiente. Los únicos recursos naturales de la isla son sus cocoteros, que se utilizan para la copra, y su laguna, que se utiliza para la pesca de subsistencia y el cultivo de perlas. Como el terreno natural es mayoritariamente coralino, es difícil cultivar nada, y los intentos de fa'a'apu (plantaciones) son raros.
Llevar una dieta variada y vegetariana en las Tuamotus sigue siendo un verdadero reto...
Además de actividades tradicionales como la copra y el cultivo de perlas, el turismo es el verdadero motor de la vida económica del atolón. Pensiones, clubes de submarinismo, restaurantes, empresas de alquiler de bicicletas, etc. aprovechan la ganancia económica que representan los turistas que desembarcan en vuelos diarios entre las islas o en velero. Cuando un crucero echa el ancla en la laguna, cientos de turistas acuden en masa a la isla, multiplicando por 2 ó 3 la población de Fakarava durante una breve escala, para regocijo de los puestos de artesanía de conchas que surgen a lo largo de la carretera principal.
La isla cuenta con su propio dispensario, pero en caso de urgencia o consulta especializada, habrá que evasan (palabra utilizada para describir una evacuación médica en avión) a Tahití. Las mujeres embarazadas deben partir hacia Tahití en cuanto estén de 8 meses, para completar su gestación y evitar cualquier parto prematuro.
Una escuela atiende a alumnos desde primaria hasta 6º curso (11 años), después de lo cual los niños se alejan de sus familias para continuar su educación en Rangiroa (200 km) o Tahití (400 km).
Como ocurre en toda la Polinesia Francesa, la religión cristiana es muy importante en Fakarava, y la población es tan ferviente que se necesitan no menos de dos iglesias (de distintas denominaciones) para dar cabida a la fe de su rebaño en los oficios diarios.
La isla tiene poco que ofrecer a los excursionistas, que alcanzarán su punto más alto en lo alto de un badén, pero sus playas, laguna y paisajes submarinos son de una belleza impresionante.
Los pasos sur y norte de Fakarava ofrecen los mejores lugares para bucear, ya que las corrientes de marea que los atraviesan atraen a una fauna abundante, incluidos muchos tiburones.
Es el lugar más hermoso en el que hemos buceado nunca, y no ha habido ni una sola vez en los cientos de inmersiones que hemos realizado que no hayamos salido del agua atónitos por la belleza del espectáculo que acabábamos de admirar. Y aunque las condiciones en las que se supervisa a los buceadores son a veces exigentes, nos sentimos infinitamente afortunados de poder ejercer nuestra profesión y nuestra pasión en un entorno tan espectacular.
Por último, es imposible hablar de Fakarava sin mencionar a sus habitantes, su amabilidad, sus amplias sonrisas, su modestia también, su gusto por la fiesta, su sentido de la ayuda mutua, su sencillez y sus tradiciones.
Si nos sentimos tan a gusto en Fakarava es también porque aquí hemos conocido a gente entrañable. Para nosotros, Fakarava siempre estará asociada a la risa encaramada de Héléna, la cálida voz de Irène, la amabilidad de Pasio, Christophe, Tino y Téva, el canto de Manatua, el baile de Sidonie y muchas otras cosas encantadoras, como el aroma de los cocos secándose, el aroma de las flores de tiaré en el pelo de las mujeres, la luz dorada que inunda el atolón al final del día, las flamantes puestas de sol, los tiburones al borde del agua, el sonido del océano rompiendo en el atolón, el viento en las palmeras... ..
Por todas estas razones, la vida en Fakarava nos atrajo enormemente y hemos decidido pasar allí una segunda temporada en 2025, tras una pausa de unos meses en las Islas de la Sociedad, de la que les hablaré en un próximo episodio...
Información práctica para navegantes sobre la papeetización:
Al llegar a la Polinesia Francesa con un barco francés o europeo, el barco se considera una importación temporal durante 2 años, y no se le aplica ningún impuesto.
Al cabo de 2 años, la embarcación debe salir de la Polinesia Francesa y regresar al menos 6 meses después para tener derecho a otros 2 años sin impuestos.
De lo contrario, al cabo de 2 años, la embarcación pierde su estatus de importación temporal y hay que pagar un impuesto que representa alrededor del 7% de su valor (más gastos administrativos y aduaneros) para permanecer en la Polinesia Francesa.
También hay que pagar este impuesto cuando se llega con el barco y se quiere trabajar en la Polinesia, sea cual sea la duración de la estancia.
Este impuesto se llama Papeetisation. Una vez pagado el impuesto, el barco queda papeetizado de por vida y usted puede dejar su barco en la Polinesia Francesa todo el tiempo que quiera.
Este impuesto se calcula sobre el valor de la embarcación.
El valor de los barcos de producción se calcula según una especie de «argus».
El valor de los barcos "construcción personnal" (como el nuestro) debe calcularse sobre la base de un peritaje.
En nuestro caso, recurrimos a los servicios del astillero de Nuku-Hiva, en las Marquesas (Nuku Tai Nui Marine), que está autorizado a realizar una tasación pericial del barco (basada únicamente en el inventario y las fotos), y que envía el expediente de papetización a un agente de aduanas de Papeete (Cabinet Gondrand).
Al final, pagamos 90 euros por el peritaje y 2.140 euros por la «papeetización» (7,27% de impuestos + honorarios del agente de aduanas + gastos administrativos) por un barco valorado en 20.000 euros.
Solo tardaron dos semanas en tramitar nuestra solicitud de papeetización basada en el peritaje.
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